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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí
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Este patrón fue corregido. Haz clic aquí para ver la(s) corrección(es).
= gris/azul | |
= blanco hueso | |
= negro | |
= gris | |
= 1 hebra entre 2 puntos, trabajar la hebra retorcida en la siguiente vuelta |
Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.
Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:
¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?
La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.
La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.
¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?
La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.
¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?
Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.
NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.
Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?
¿Qué son los grupos de lanas?
Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.
Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas
¿Cómo se usa el conversor de hilos?
En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).
¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?
Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.
Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.
El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.
¿Qué talla debería tejer?
Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.
Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.
Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas
¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?
El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.
En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.
Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra
Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra
¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?
Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.
Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.
¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?
El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.
Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.
Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.
Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto
¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?
El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.
Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.
Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.
Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.
Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.
Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo
¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?
Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.
Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.
Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto
Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo
¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?
El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.
¿En qué parte de la prenda se mide el largo?
El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.
En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.
Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas
¿Qué es una repetición?
Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.
¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?
Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.
¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?
La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.
¿Por qué aumentar en la orilla de remate?
Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.
Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas
¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?
Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.
Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente
¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?
En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.
Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido
¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?
En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.
Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?
¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?
Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.
¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!
¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?
Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.
¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?
Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.
Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:
1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.
2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.
3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.
4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.
¿Por qué mi prenda suelta pelusa?
La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.
Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.
¡Nos encantaría saber qué piensas acerca de este patrón!
Si quieres escribir una pregunta referente al patrón, por favor asegúrate de elegir la categoría correcta en el formulario debajo, para acelerar el proceso de respuesta. Los campos obligatorios están marcados con un *.
Sheep Happens! Cardigan |
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Chaqueta de punto con canesú redondo en DROPS Lima. La prenda está realizada de arriba abajo con punto jacquard y ovejas. Talla: S - XXXL
DROPS 194-1 |
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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR: ---------------------------------------------------------- PUNTO MUSGO (ida y vuelta): 1 pliegue = 2 filas de derecho. PATRÓN: Ver los diagramas A.1 a A.5. Elegir el diagrama correspondiente a la talla. Trabajar los diagramas en punto jersey. Como los cambios de colores se encuentran separados entre sí, los hilos se deberían entrelazar aprox. cada 7º punto, para evitar que queden extremos largos de hilo sueltos en el lado revés. TIP PARA LOS AUMENTOS (repartidos): Para calcular cómo aumentar de manera repartida, tomar el número total de puntos en la fila (p.e 100 puntos), restar la cenefa (-10 puntos, = 90 puntos) y dividir los puntos entre el número de aumentos a trabajar (p.e 31) = 2.9. En este ejemplo aumentar trabajando 1 hebra después de aprox. cada 3er punto. No aumentar sobre la cenefa. En la siguiente fila trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros. TIP PARA LAS DISMINUCIONES (aplicar a las mangas): Disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos se encuentra entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos). OJALES: Disminuir para los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Disminuir por el lado derecho cuando queden 3 puntos en la fila como sigue: 1 hebra, trabajar los siguientes 2 puntos juntos de derecho, trabajar de derecho el último punto. En la siguiente fila trabajar la hebra de derecho para que se forme un agujero. Disminuir para el 1er ojal cuando el elástico del escote mida aprox. 1½-2 cm. Después disminuir para los siguientes 5-5-6-6-7-7 ojales, con aprox. 8½-8½-8-8-7½-7½ cm de separación entre ellos. ---------------------------------------------------------- COMENZAR LA LABOR AQUÍ: ---------------------------------------------------------- CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR: Trabajar el escote de ida y vuelta en agujas circulares, de arriba abajo. Dividir el canesú en las mangas y el cuerpo. Trabajar el cuerpo de ida y vuelta. Las mangas se trabajan en redondo con agujas de doble punta. CANESÚ: Montar 100-104-108-112-120-128 puntos (incluyendo 5 puntos de la cenefa a cada lado de la labor) en agujas circulares de 3 mm con gris/azul. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés con 5 puntos de la cenefa en PUNTO MUSGO a cada lado - leer explicación arriba. Trabajar 5 puntos de la cenefa en punto musgo, el elástico (= 2 derechos/ 2 reveses) hasta que queden 7 puntos, 2 derechos y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Disminuir para los OJALES en la cenefa derecha - leer explicación arriba. Trabajar el elástico 3 cm, ajustar para que la última fila sea por el lado derecho. Cambiar a agujas circulares de 4 mm. Trabajar 1 fila por el lado revés con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado y aumentar 31-27-35-33-35-37 puntos repartidos – leer TIP PARA LOS AUMENTOS = 131-131-143-145-155-165 puntos. Trabajar el patrón como sigue por el lado derecho: Trabajar 5 puntos de la cenefa en punto musgo, A.1 (= 1 punto), A.2 (= 6-6-6-5-5-5 puntos) sobre los siguientes 12-12-12-10-10-10 puntos (= 2 veces en total), A.3 (= 12 puntos), A.2 sobre los siguientes 42-42-48-50-55-60 puntos (= 7-7-8-10-11-12 veces en total), A.3 sobre los siguientes 12 puntos, A.2 sobre los siguientes 42-42-48-50-55-60 puntos (= 7-7-8-10-11-12 veces en total) y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Trabajar la cenefa del mismo color que A.1. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO! Cuando se haya trabajado de A.1 a A.3 una vez en vertical, hay 255-255-281-333-359-385 puntos en la aguja. La labor mide aprox. 16 cm (incluyendo el elástico). Trabajar 1 fila de revés con gris por el lado revés con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado y aumentar 11-11-15-8-12-1 puntos repartidos = 266-266-296-341-371-386 puntos. Trabajar la siguiente fila por el lado derecho (trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros): Trabajar 5 puntos de la cenefa en punto musgo (ahora trabajar la cenefa en gris hasta las medidas finales), A.4 (= 1 punto), A.5 (= 15 puntos) sobre los siguientes 255-255-285-330-360-375 puntos (= 17-17-19-22-24-25 veces en horizontal) y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Cuando se hayan trabajado A.4 y A.5 una vez en vertical, hay 317-351-372-407-443-461 puntos en la aguja. La labor ahora mide 21-23-24-25-25-25 cm (incluyendo el elástico). Trabajar con gris hasta alcanzar las medidas finales. Trabajar en punto jersey con 5 puntos de la cenefa en punto musgo hasta que la labor mida 21-23-25-26-28-30 cm (incluyendo el elástico). Ahora dividir la labor para las mangas y el cuerpo como sigue: Trabajar 5 puntos de la cenefa en punto musgo, 45-49-51-57-63-68 puntos en punto jersey (= delantero), pasar los siguientes 64-72-79-84-90-90 puntos a una aguja auxiliar para la manga y montar 8-8-10-10-10-14 puntos bajo la manga, trabajar 89-99-102-115-127-135 puntos en punto jersey (= espalda), pasar los siguientes 64-72-79-84-90-90 puntos a una aguja auxiliar para la manga y montar 8-8-10-10-10-14 puntos bajo la manga, trabajar 45-49-51-57-63-68 puntos en punto jersey y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo (= delantero) = 205-223-234-259-283-309 puntos. CUERPO: Después trabajar en punto jersey con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado de la labor. Cuando la labor mida 26-26-26-27-27-27 cm desde donde se dividieron el cuerpo y las mangas, aumentar 27-33-34-33-41-43 puntos repartidos en la siguiente fila por el lado revés = 232-256-268-292-324-352 puntos. Cambiar a agujas circulares de 3 mm y trabajar como sigue en la siguiente fila por el lado derecho: Trabajar 5 puntos de la cenefa en punto musgo, elástico (= 2 derechos/ 2 reveses) hasta que queden 7 puntos, 2 derechos y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo (trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros). Rematar trabajando de derecho por el lado derecho cuando el elástico mida 4 cm (es decir, la labor mida aprox. 30-30-30-31-31-31 cm desde donde se dividieron el cuerpo y las mangas). La chaqueta mide 54-56-58-60-62-64 cm en total desde los hombros. MANGA: Pasar los 64-72-79-84-90-90 puntos de la aguja auxiliar a un lado de la labor a las agujas de doble punta de 4 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 8-8-10-10-10-14 puntos montados bajo la manga = 72-80-89-94-100-104 puntos. Insertar 1 marcapuntos en el medio de los 8-8-10-10-10-14 puntos bajo la manga. Trabajar en redondo en punto jersey con gris. Cuando la labor mida 1 cm desde donde se dividieron las mangas del cuerpo, disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 3-2-1½-1½-1½-1 cm un total de 11-15-18-19-22-23 veces = 50-50-53-56-56-58 puntos. Cuando la labor mida 40-38-37-36-35-33 cm desde donde las mangas se dividieron del cuerpo, aumentar 2-2-3-0-4-2 puntos repartidos en la siguiente vuelta = 52-52-56-56-60-60 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm y trabajar el elástico = 2 derechos/ 2 reveses. Rematar de derecho cuando la labor mida 44-42-41-40-39-37 cm desde la división del cuerpo y las mangas (= aprox. 4 cm de elástico). Trabajar la otra manga de la misma manera. TERMINACIÓN: Coser los botones en la cenefa izquierda. |
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Explicaciones del diagrama |
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Comentarios / Preguntas (57)
Susan D Bramer wrote:
I'm having trouble interpreting the pattern. I'm making a size L sweater. Where the directions say A2(=6 stitches) over the next 12 stitches(=2 times in total), I'm confused. I see the beginning six stitches on the A2 diagram, but then "over the next 12 stitches" confuses me.
01.04.2024 - 23:28DROPS Design answered:
Dear Mrs D Braemer, this measn you will have to repeat A.2 2 times in width there, to get 6 sts x 2 = 12 sts in A.2. Happy knitting!
02.04.2024 - 15:59Teresa wrote:
Thank you for your reply. What is the total number of stitches that should be on my needles after row 7 on A1,A2,A3. For an xxl?
11.03.2024 - 15:52DROPS Design answered:
Dear Teresa, on row 7 in A.2, XL there are 7 sts as you have increased 2 sts (1 stitch on row 3 + 1 stitch on row 5); on row 7 in A.3 XL you will have 13 sts as you have increased 1 stitch on row 3 - and you will increase 1 stitch on 7th row in each A.3 to get 14 sts after row 7 is done. Happy knitting!
11.03.2024 - 16:09Teresa wrote:
I am knitting the sheep happens cardigan size xxl. This is my first stranded color project. Can you tell me how many stitches should be on my needles before the first white row? I am afraid if I did something wrong and don’t have the right number of stitches it will mess up the design. Thank you.
11.03.2024 - 14:45DROPS Design answered:
Dear Teresa, to help you keeping tracking of the number of stitches after each increase row you can add markers after each diagram, so that you can get sure; before the first row with off white you should have increased 2 sts in each A.2 and in each A.3 (7 sts in each A.2 and 14 sts in each A.3). Happy knitting!
11.03.2024 - 15:47Susan D Bramer wrote:
I'm trying to work out how much yarn I will need for this sweater. Is the total 750 grams of the 9015 gray yarn, or do I need 3500 grams?
03.03.2024 - 20:47DROPS Design answered:
Dear Mrs Bramer, in size XXXL you will need 750 g DROPS Lima in colour 9015 (=750/50=15 balls) + 100 g colour 6235 (= 2 balls) + 1 ball in each of both colours 0100 and 8903. Happy knitting!
04.03.2024 - 09:45Deirdre wrote:
Hello! Not sure if I am reading the pattern wrong. I've just finished knitting A.1 to A.3 and I have to knit a WS row before starting A.4 and A.5. is it correct that I would increase on the WS row as well as in the first row of A.5? So basically two increase rows right next to each other?
15.02.2024 - 03:04DROPS Design answered:
Dear Deirdre, that's correct, first increase evenly on the row from wrong side then increase on first row in A.5 as shown in diagram. Happy knitting!
15.02.2024 - 08:32Virginie wrote:
Bonjour.je n'arrive pas a faire les augmentations du début de l'empiècement a partir du .j'ai relu plusieurs fois depuis 3 jours🙄😁
11.02.2024 - 16:31DROPS Design answered:
Bonjour Virginie, les toutes premières augmentations de l'empiècement se font à intervalles réguliers, retrouvez ici comment et où augmenter. Les augmentations suivantes se feront ensuite via les diagrammes = on fait 1 jeté que l'on tricote torse au rang suivant. Bon tricot!
20.02.2024 - 09:11Laurie Dyck wrote:
Hi, I am knitting this cute sweater now in size S. In the yoke near the sheep I noticed the model picture has a row or two of black in the 5 stitch band. I haven't found that the pattern includes this. Is this correct or an option?
09.02.2024 - 17:03DROPS Design answered:
Dear Mrs Dyck, there are a total of 3 rows with black, see diagrams A.1, A.2 and A.3, the black squares. Happy knitting!
12.02.2024 - 07:11Catherine wrote:
Hi, I'd like to make this pattern, but I can't seem to see on it where it states how many balls of each colour I'll need. I want to make it in a UK size 16-18. Many thanks.
01.02.2024 - 13:58DROPS Design answered:
Dear Catherine, you will find the total weight required in each colour for each size under the header, so that for ex you need in S 450 g DROPS Lima/50 g a ball = 9 balls color 9015. Happy knitting!
01.02.2024 - 15:56Elizabeth wrote:
I am about to start the Sheep Happens Cardigan and I am unsure how many stitches to cast on at the very start. The size will be small and it says cast on 100. Will that be 100 in total which will include the band stitches, or 100 stitches + 10 stitches for the band, which will be 110 stitches? Many thanks
28.05.2023 - 12:30DROPS Design answered:
Dear Elizabeth, the 100 stitches to cast on in S include the 5 front band stitches on each side, this means you don't need to cast on 10 extra stitches. Happy knitting!
30.05.2023 - 10:44Helga McLachlan wrote:
Good day, I enjoy your patterns, i knitted the neck warmer because it has a diagram pattern which I understand, is there a possibility that the cardigan can be downloaded in a diagram from top to bottom I don't understand any of the written patterns please I would like to knit this cardigan. Thanks Helga
06.03.2023 - 13:13DROPS Design answered:
Dear Mrs McLachlan, we only have a written pattern and the matching diagrams for the colour pattern. Maybe one of the lessons/videos can help you?
06.03.2023 - 15:03